Таким Непал мы ещё не видели. Эта поездка оказалась максимальной концентрацией всего разнообразия. Никто не предполагал, что планы начнут корректироваться.
Спускаясь с перевала, водитель джипа останавливался, беседовал со встречными водителями. Оказывается, он местный, из Аругата, и его здесь очень хорошо знают. Лицо его становилось всё более озабоченным. Пару раз он с трудом проехал огромные лужи на дороге. Доехав до Soti Khola, сказал, что дальше машина не проедет. Сюрприз. По плану мы сегодня должны были ночевать в Macha Khola. Заселяемся в ближайшую лоджию. С хозяином договариваемся, чтобы завтра нас забрал местный джип и довёз как можно ближе к Джагату. Иначе мы сразу выбиваемся из графика.
Сезон дождей кончился. Хорошая погода держится уже больше недели. Узнаём, что на вершину Манаслу за неделю взошло более 300 человек.
Ночью начал моросить дождь. Утром, с восходом солнца, густой туман над рекой, клубясь, быстро испарился.
Приехал джип. За рулём юноша под стать своему «скакуну», резво помчал по размытой муссонами дороге. По пути останавливался, беседуя со встречными. Домчались до Tatopani. Всё, дальше джип не поедет, дороги нет. Берём рюкзаки, идём дальше по отличной дороге. Проходим метров триста и за поворотом видим, что сошёл оползень. Еле заметная свеженатоптанная тропинка сквозь завалы кустарников, деревьев, камней.. Здесь не только машины, даже люди с трудом пробираются. Аккуратно переходим по «плывущему» под ногами склону на широкую дорогу.
За очередным поворотом открывается вид на шикарный водопад и падает он на дорогу широким потоком, превращаясь в бурлящий поток. Наблюдая, как иностранцы переходят это пространство, ощущаем себя зрителями перед экраном телевизора. Но нам тоже надо туда идти. Вопрос, надо ли надевать плащ, сразу отпадает, как минимум защитит рюкзак и видеокамеру. Стремление сохранить сухими ботинки, сразу улетучивается. Потоки воды по ногами, скользкие камни, сверху порциями ударяет вода и попадаешь в зону турбулентности. Ветер завихрениями пытается скинуть вниз, налетает снизу и возвращает тебя под падающие сверху потоки воды, ударяет спереди, подталкивает сзади… Кажется, прошла вечность в этой борьбе за равновесие. Под ногами опять ровная широкая дорога и где-то там, под этим потоком, осталась вся суета мысли. Мы оказались в Пространстве Гималаев.
Уже в сумерках пришли в Pilim. Наблюдаем, как зарницы подолгу освещают небо. Ночью пришла гроза.
Пилим расположился на крутом склоне. Мощенная камнями центральная улица с крутыми ступенями, плавно поворачивает, вдоль улицы магазинчики, лоджии – парадный Пилим. Чуть выше по склону верхний Пилим со старыми каменными домами. Здесь активно идет сбор урожая. Во всех дворах огромные корзины с кукурузой, сушатся перцы, гуляют куры, утки, козы. Вековой уклад жизни.
Тропинка еле просматривается сквозь буйную зелень. Яркие разноцветные квадраты полей. Внизу бирюзовая лента реки. Высоко вверху мосты. Это верхняя тропа. Все ходят по нижней тропе вдоль реки. А по верхней тропе почти сразу попадаешь на высоту 2100 м. Здесь иной мир. Тихо. Большое селение всего с одной лоджией. Тропа выложена камнями. На террасах полей местные жители собирают урожай. Маленькая девочка подбегает, берёт меня за руку, что-то рассказывая, ведёт по тропе. Останавливаюсь, достаю конфетки… Со всех сторон появляются ребятишки, окружают, что-то рассказывают или спрашивают. Сколько счастья и радости в глазах.
С моста видно, как внизу идут многочисленные группы туристов, а впереди на уровне глаз верхний Прок. На крутом склоне виден серпантин тропы. Несколько секунд на размышление: пройтись вверх или догонять группу? У нас удивительный трек. Каждый идёт своим темпом, и не всегда ночуем вместе – куда кто успеет дойти, тот там и ночует.
Вдоль тропы всё чаще попадаются мани стоун. Мы постепенно входим в мир, где живут тибетцы. Мелко моросит дождь. Навстречу идут группы портеров, шерпы, гиды. Они возвращаются с восхождения на Манаслу. Радостно приветствуют и спешат вниз. У высотных гидов и портеров лица почти чёрные от солнца и суровых погодных условий на 8-тысячной высоте.
На ночь останавливаемся в удивительной лоджии, среди яблоневых садов.
Стройные ряды колоновидных яблонь усыпаны ярко-красными и жёлтыми шарами яблок, словно новогодние украшения ёлки. Косматые облака гуляют по склонам. С каждым днём солнца всё меньше и меньше. Вершин не видно. Потихоньку начинаешь ощущать себя не песчинкой среди этих громадин, а частью этого мира.
С балкона наблюдаем за разнообразными неведомыми птицами. Самые маленькие жёлто-зелёные - порхают над цветами, словно колибри. Голубые – побольше, пугливые, быстро меняют локацию. На большом дереве ярко-жёлтые, оранжевые, пёстрые, крупные и мелкие – все в поисках пищи в эти утренние часы. Дождь продолжает моросить, затихнет и опять усиливается. Появились наши портеры. Собираемся и переходим в Намрунг. Здесь уже территория буддизма. Сворачиваем с основной дороги в ворота и попадаем в уютный дворик с высокими цветами вдоль дорожек и разноцветными коттеджами. На время выглянуло солнце, над скальными крутыми вершинами появились снежные пики. И опять заморосил дождь, украшая бусинами капель цветы.
Дорога до Самагаона очень разнообразная: то идёт по крутому склону с нависающими кронами деревьев, то многочисленные ряды мани стоун на открытых участках, множество мостов над разноцветными речушками. Дождь опять припустил.
Крутой подъём к Ло. Везде строятся буддийские храмы или реставрируются старые. Монастырь на холме почти не виден сквозь пелену облаков. Мальчишки-монахи перемещаются по территории храма бегом. Несмотря на то, что идёт дождь, на огромном поле играют в футбол.
Ущелье постепенно распахивается и Самагаон встречает каменными тропинками, двухэтажными традиционными тибетскими домиками и, пройдя через ворота, попадаем в туристический центр с лоджиями и магазинчиками. Дождь усиливается. Все экспедиции уже спустились с Манаслу и на тропе совсем мало людей.
По прогнозам дождь ещё будет идти несколько дней, значит, мы не увидим Манаслу. Мысли-вопросы-поиск ответов. Почему человеку обязательно надо увидеть красивую картинку? Ведь, если гора скрыта, то пространство осталось то же?..
Сегодня один из тех редких дней, когда наша группа, наконец-то, собралась вместе. Сушим вещи возле жаркой печки. Анвар с Хикматом вот уже часа полтора общаются. Как это им удаётся без знания языка? Хикмат рассказывает о западном Непале, о красоте и уникальности родных для него мест. Маршрут с палатками или этнотур с проживанием в семьях, бирюзовые озёра, древние храмы и вид на Кайлас…
Утром, как всегда, проснулись в 5 утра. Чуть светает. Облака поредели, появилась Манаслу. Иностранцы с возгласами восхищения стремительно перемещаются по балкону в поисках лучшего ракурса. Краски рассвета меняют картины, первые лучи солнца зажгли вершину. Облака гуляют, словно занавес, закрывая и открывая вершины.
В молочно-бирюзовой воде озера Бирендратал отражаются склоны Манаслу. С грохотом отвалился кусок ледопада и лавина, клубясь, медленно поползла вниз.
От Самагаона идём через Самдо в Ларкебазар. Долина распахнулась. Пологая отличная тропа на перевал Ларке Ла. Трек вокруг Манаслу очень комфортный по акклиматизации и плавному набору высоты.
С перевала видно, как со стороны Аннапурны надвигаются темные тучи. Внизу, между двух языков ледника под нависшим плотным облаком, синеет озеро Понкар. По крутой твердой ледово-снежной тропе начинаем спускаться в надвигающуюся темноту стихии. На полпути появились чайные домики и лоджии. Ещё год назад здесь только начиналось строительство, а сейчас здесь оживление.
Стремительно сбрасывая высоту, добежали до развилки: широкая тропа к Бимтангу и еле заметная вверх на озеро Понкар. Несколько секунд на размышление и ноги поворачивают опять вверх. Плотная толща облаков окончательно накрыла ущелье. Начал моросить дождь. Тропа крутым серпантином быстро привела на верх моренного вала. И что-то резко изменилось. Тишина, всепоглощающая тишина. Тропа лентой виднеется между больших камней и через метров сто опять появляются звуки. Бирюзовый ручей весело журчит по мелкому розовому песку и стремительно обрывается вниз к леднику. А там внизу огромные серые ледовые сераки, словно стражи, замерли на дозоре. Тропа приблизилась к скальному выступу, под его склонами, сквозь пелену моросящего дождя, появилось озеро Понкар. Какое-то удивительное умиротворение и тишина здесь. Воображение рисует картины, какие виды здесь открываются в ясную солнечную погоду. Дождь усиливается и подгоняет на спуске в Бимтанг.
Бимтанг встретил яркими цветными домиками. Как приятно сидеть у жаркой печки с кружкой горячего чая в руках, слушать, как ребята эмоционально рассказывают пережитое за день. У каждого в этот день была своя особенная жизнь, насыщенная эмоциями: подъем в темноте на перевал под огромными яркими звёздами, панорамные виды со сверкающими вершинами в лучах восходящего солнца, долгий крутой спуск под дождём в совершенно иной мир и стремление разглядеть вдали вершины, где проходит наш дальнейший маршрут вокруг Аннапурны.
Утром переходим мост, договариваемся с джипом и едем в Кангсар. Трек вокруг Аннапурны во все времена считался одним из самых красивых пешеходных. Сейчас из 21 дня пешеходных осталось всего 2-3 дня, остальную часть маршрута можно проехать на машине, велосипеде... Но красоты природы остались.
Регион Аннапурны удивляет не просто количеством водопадов, а их неповторимой красотой и мощью. Ущелья настолько узкие с крутыми вертикальными стенами, что солнечные лучи лишь на короткое время освещают часть склонов. Водитель джипа очень аккуратно едет по узкой дороге, останавливается перед лужей, пропуская туристов, чтобы не обрызгать, притормаживает, видя, что мы пытаемся фотографировать. Чутко и внимательно реагирует на всё происходящее и, когда за очередным поворотом открылась гладкая стена Писанга, ему с трудом удалось убедить нас, что впереди есть отличная обзорная площадка. Сложно представить и никакая фотография не в силах передать, что открывается взору. Гладкая, отполированная до блеска скала, амфитеатром окружает дорогу. Чудеса Природы!
По серпантину дороги едем всё выше и выше. Поднимаемся на обзорную площадку. Внутри все замирает от восхищения - перед глазами тибетские пейзажи, уходящие вдаль плавными линиями охристых склонов. По дну ущелья виднеется две ленты - река и дорога. Слева - белоснежные гиганты массива Аннапурны, справа - огненные скалистые горы.
Начинаем спуск по ту сторону Гималаев... По пути заезжаем на священное озеро Гангапурна. В зеркале воды отражаются снежные вершины. Удивительно, что эти озера идеально круглые, небольшие, вода доходит до самых краев. Словно огромный метеоритный мячик проскакал, оставив круглые следы.
Район удивительный, всё необычно и красиво. Голова, как у совы, пытается крутиться на все 360 градусов. Вот справа рыжий водопад. Скалы вдоль водопада ярко оранжевого цвета. Слева - большое мутновато-серое озеро, которое вначале приняли за ровную песчаную площадку.
Промчались мимо яркого Мананга, взлетели на очередную террасу и оказались в двух мирах: мир современный и мир, где время остановилось. Вот такой колоритный Непал представлялся в глубинах сознания. Каменные двухэтажные дома, на плоских, покрытых глиной крышах, сушат сено, заботливо укрывая на ночь, чтобы не отсырело. Деревянные, потемневшие и потрескавшиеся от времени окна, резные наличники, ставни, двери. Узкие лабиринты улиц. Неспешно гуляют пушистые яки.
Размещаемся в уютной лоджии. На этаже группа из Катманду. Женщины в ярких сари. Мужчины возбуждено что-то обсуждают. Хикмат пояснил, что после окончания фестиваля непальцы устремляются в горы, посещают священные места. Озеро Тиличо - одно из мест паломничества. Вечером наблюдаем, как возвращаются группы с озера. Почти все закутаны в тёплые шарфы, шапки, пуховики, словно побывали на зимовке.
Ранний выход. В фойе гостевого дома собираются местные жители, вместо сари - обычная спортивная одежда. Неужели дойдут? А как же акклиматизация? Или вера придает силы? По мере готовности группы выдвигаются в сторону Тиличо.
Тропа вначале проходит по арчовому лесу. Склоны в пёстром осеннем одеянии. После гостевых домов в Шри-Кхарке почти прямая тропа виднеется далеко вперёд. Крутой осыпной склон и белая лента тропы, кажется, упирается в белоснежную стену Тиличо. Дорога красивая, но требует постоянного внимания, под ногами мелкая осыпь. Tilicho Base Camp с множеством гостевых домов. Разместились в первой лоджии и до конца дня наблюдали за непрерывным потоком туристов, паломников... Настоящая атмосфера базового лагеря - активное движение.
Встали задолго до рассвета. В свете фонариков видно только небольшой клочок тропы. Морозный воздух. Яркие звёзды. Внутри всё трепещет от радости, и, как резвый скакун, стремится к тем снежным вершинам, появляющимся в предрассветной тишине. Сервис на тропе удивил. Местные жители предлагают довезти повыше на маленьких, красиво украшенных, горных лохматых лошадках. И вот уже слышны колокольчики и радостные голоса едущих туристов. Тропа все круче и круче. Перед последним крутым заснеженным подъемом счастливчики спускаются на землю и оставшуюся, самую трудную часть пути, идут ногами.
Восход солнца встречаем на озере. Невероятно сине-бирюзовая гладь озера в обрамлении скал. С одной стороны - рыжих, с другой - белоснежно-ледовых. Вдоль берега в воде плавают большие льдины-айсберги. Невероятная тишина.
Спускаемся в базовый лагерь. На тропе встречаем уже знакомые лица паломников. У них ещё все впереди. От лагеря Тиличо отправляемся в неизвестность, где будут места в лоджии.
По красивой знакомой тропинке быстро дошли до Кхарки, мест нигде нет, в следующих лоджиях тоже все занято. Идём в верхний Кангсар. Здесь лоджии в стадии строительства. Далеко внизу появляется Мананг. Сворачиваем в ущелье в сторону перевала Торонг Ла. Растительность резко поменялась. И вот мы уже идём сквозь осенний золотистый берёзовый лес. Удивительно, на такой высоте берёзовый оазис. Откуда они здесь?
Уже в сумерках доходим до моста и замираем: перед нами на пригорке сказочный домик, утопающий в цветах. Кусты цветущих мальв высотой выше крыши и двухметровые кусты ромашки. На табличке написано гостевой дом "Самадхи". Приветливая хозяйка с дочерьми окружают нас заботой и вниманием. Садимся вокруг жаркой печки, в беседе узнаем особенности жизни, местные традиции. Ночью опять минусовая температура и утром прозрачные цветы свесили головки, но с первыми лучами солнца начали оживать. Удивительная способность восстановления или регенерации. Уходим из этого прекрасного места.
Выходим на трек "Вокруг Аннапурны". Тропа уже полого вьется по склону. Справа виднеются снежные пики Чули, а за спиной сверкающая гряда вершин Аннапурны и Гангапурны. На очередной развилке увидели сидящего ламу. Уточнили, по какой тропе лучше идти. Улыбаясь, он объяснил: "Левая короче и положе, по ней идут почти все. Правая длиннее, но красивая." Конечно же, выбираем, там где красивее. Тропа опять идёт вверх. На противоположном берегу тропа начинает удаляться. Идущие по ней люди превращаются в маленькие точки. Впереди ущелье замыкают вертикальные скальные стены с узкими каньонами, прорезанные рекой. Картины впечатляют масштабами и красотой. По очень длинному мосту перебираемся на другой берег. Лоджии каскадами приютились на крутом склоне. На выступающем скальном массиве виднеются крыши Хай Кэмпа. Остаёмся в Торонг Феди, в надежде, что здесь будет потеплее. Группа из Санкт-Петербурга за соседним столиком обсуждают возможность прохода через перевал. Один мужчина сильно кашляет и сомневается, что сможет пройти перевал мечты. Горняшка и кашель не оставляют надежды...
Рано утром выходим в темноту. На склоне виднеются движущиеся ленточки фонариков. В своем темпе обходим их сбоку и опять растворяемся в этой тишине и величественности. На востоке уже начинает светлеть. Незнакомые созвездия и яркая звезда. Конопус? Встречаем восход солнца на перевале. О, чудо, на лошадке на перевал приехал вчерашний мужчина с сияющими от счастья глазами. Даже удивительно, лошадки такие маленькие, но какие выносливые, по габаритам мужчина очень крупный. Вот так сервис. Рядом на перевале разместилась группа молодежи. Под тихую гармоничную музыку варят кофе, беседуют. И создаётся ощущение, что они ценят каждый момент времени.
Крутой спуск с перевала. С двух сторон, словно стражи, стоят каменные скалы. На тропе, после трагедии 2014 года установлены большие ангары для укрытия в непогоду. Внизу тибетский пейзаж и возвышающийся снежно-ледовый пик Дхаулагири.
Муктинатх встретил непрерывным потоком людей. Монастырями. Молитвенными флажками. Из окна отеля наблюдаем за паломниками. Одни идут пешком, других несут на носилках, третьи едут верхом на лошадках. Простому обывателю трудно понять, наблюдая, как они купаются в каменной ванне, пробегают под 108 струями источника, молятся в храме незатухающего веками огня, мерцающего синим пламенем в глубине. В храм Вишну идут с дарами. Рядом расположены разные буддийские монастыри. Одни полностью красные снаружи, другие белые. На возвышенности огромная статуя Падмы Самбгхавы. Все сосредоточилось на этом пятачке, веками посещаемом паломниками.
Мы продолжаем путешествие по ту сторону Гималаев.
На рейсовом автобусе перемещаемся в Марфу. Путь очень живописный. Какбени с древними традиционными тибетскими строениями. Манящая дорога в сторону королевства Мустанг. Джомсом с множеством гостевых домов и аэропортом. Яблоневые сады вдоль Кали-Гандаки - среди сурового окружающего пейзажа смотрятся очень необычно. Каждый посёлок со своей историей, архитектурой.
В Марфе всё нарядное. В ярких тибетских одеждах гуляют местные жители. Фотосессии в узких улочках с традиционными домами. Посёлок вечного праздника. Гуляем, поднимаемся по ступеням монастыря, наблюдаем за окружающим, впитываем местный колорит. В Марфе удивительным образом гармонично соседствуют два мира: старый с вековым укладом и новый с современными технологиями.
Три трека соединились в прекрасное ожерелье впечатлений, два контрастных мира гармонично слились в единое и мы опять возвращаемся на другую сторону Гималаев с его буйной растительностью. Из Покхары созерцаем сверкающие вершины: Аннапурна, Манаслу, Дхаулагири, Мачапучре... Неужели мы там были?
